1、第三章 服裝工業(yè)推板推板要求推板要求 n1、把各部位的檔差合理地進行分配，根據(jù)需要放縮。使放縮后的規(guī)格系列樣板與標準母板的造型、款式相似或相同。n2、在放縮樣板時，根據(jù)各部位的規(guī)格檔差和分配情況，只能在垂直或水平的方向上取點放縮，而不能在斜線上取點為放縮的檔差。n3、某一部位的擋差分配在幾個縫頭（部位），則這幾處放縮的檔差之和，等于該部位總檔差。n4、某些輔助線或輔助點如腰節(jié)高、袖肘線、中襠線等，也需要根據(jù)服裝的比例推移、放縮。但這些輔助部位的放縮值不能加在部位總檔差的“和”內(nèi)。n5、某些局部其放縮量應(yīng)保持一定的量，不能隨意改變。 三、服裝推板原理分析與計算n服裝推板計算方法與比例制圖中所使用

2、的計算方法基本相同，但推板過程中的公式計算與結(jié)構(gòu)制圖中的公式計算還是有區(qū)別的：1、服裝結(jié)構(gòu)制圖過程中比例計算的基數(shù)是服裝成品尺寸，而服裝推板過程中比例計算的基數(shù)是服裝各尺碼之間的規(guī)格檔差；2、服裝推板過程中某些沒有計算公式的控制點或控制部位可以采用該部位所占整體比例進行推算。（一）上裝推板計算1、衣長：一般坐標x軸設(shè)置在與袖窿深線相重合的位置，所以衣長的放縮量由上下兩端水平線處放縮。 計算方法是：衣長檔差-上端放縮量2、腰節(jié)長： 計算方法為：腰節(jié)長檔差-上端放縮量3、袖窿深：取2/10胸圍檔差4、前胸寬：取1.5/10胸圍檔差（1.8/10）5、后背寬：取1.5/10胸圍檔差（1.8/10）6

3、、袖窿寬：取1/10胸圍檔差7、胸圍大：四開身結(jié)構(gòu)按照1/4胸圍檔差，三開身結(jié)構(gòu)按照胸寬加袖窿寬的檔差計算。8、肩寬：取1/2肩寬檔差9、落肩量：保持原有的肩線斜度。10、橫開領(lǐng)：取2/10領(lǐng)圍檔差。11、前直開領(lǐng)：取2/10領(lǐng)圍檔差。12、后直開領(lǐng)：保持原有數(shù)值。13、袖長：取袖長檔差-袖山高放縮量。14、袖山高：取1.5/10胸圍檔差。15、袖肥：取2/10胸圍檔差。（二）下裝推板計算1、褲長：以x軸為基準 分配在上下水平線處。2、立檔：取1/4臀圍檔差。3、腰圍：取1/4腰圍檔差。4、臀圍：取1/4臀圍檔差。5、中檔：（褲長規(guī)格檔差-上襠檔差）1/2。6、腳口：取1/2腳口圍檔差。（三）

4、推板常用符號第三節(jié)第三節(jié) 推板步驟和方法推板步驟和方法（一）選擇和確定標準中間碼（二）繪制標準中間碼紙樣 在確定中間碼后，首先分析面料有哪些性能影響紙樣的繪制，再采用合理的制板方法繪制。（三）確定基準線及坐標位置 基礎(chǔ)線是為了確定推板方向而在衣片中選擇的輪廓線或主要的輔助線，由兩條相互垂直相交的直線構(gòu)成。在推板中基準線是各號型的公共線。 坐標原點一般設(shè)置在兩條基準線的交點位置，縱向的基準線代表y軸，橫向的基準線代表x軸 基準點線的定位和選擇要注意：n1、要適應(yīng)人體體型變化規(guī)律；n2、有利于保持服裝造型、結(jié)構(gòu)的相似和不變；n3、便于推畫放縮和紙樣的清晰。約定的常用基準線上裝：前片胸圍線，前中線或

5、搭門線； 后片胸圍線，后中線； 一片袖袖肥線，袖中線；領(lǐng)子：一般放縮后領(lǐng)中線，基準位置為領(lǐng)尖；下裝：褲裝橫檔線，褲中線； 一般的裙裝臀圍線，前、后中線；圓裙以圓點為基準，多片裙以對折線為基準線。常用服裝推板基準線（四）確定放碼點 1、服裝推板是衣片外形的放大與縮小，衣片輪廓的復(fù)雜程度是確定放碼點的依據(jù)，一般寬松類型的服裝放碼點較少，合身型服裝放碼點較多。 2、主要控制部位必須設(shè)定放碼點，對于一些決定局部造型的關(guān)鍵點也要設(shè)定放碼點。如：BP點位置等。 3、衣片放碼點設(shè)置越多，推板誤差相對也越少。但確定放碼點太多也會增加計算量，要根據(jù)實際情況的需要靈活掌握。（五）確定放碼量及放縮約定n放碼量是根據(jù)

6、：n1.參照國家頒布的服裝號型系列標準（各類型體的控制部位數(shù)值）；n2.主要部位成品規(guī)格檔距、檔差，只要計算出各號型之間的差數(shù)即可得到相應(yīng)的數(shù)值；n3.配屬部位成品規(guī)格的檔距、檔差，多無現(xiàn)成的數(shù)據(jù)，則須按：na.結(jié)構(gòu)制圖原理與計算公式推導(dǎo)；nb.以線段的比例關(guān)系（比率法）推導(dǎo)求取，并保持與標準母板的一致性，進行適當合理的調(diào)整。 女上裝原型放縮約定 紙樣的放大和縮小有嚴格的界限，所以對放大和縮小進行約定。 放大：遠離基準線的方向； 縮小：接近基準線的方向。（六）截取各規(guī)格的放碼點 服裝推板中各個放碼點的移動，不僅有數(shù)值的限制而且有方向的限制；不同位置放碼點的移動看和移動方間也不相同，所以在截取各

7、規(guī)格的放碼點時要注意嚴格按照放碼點與移動點之間的直線方向測量。具體做法：首先將相鄒兩檔的放碼點用直線連接，然后按照兩點之間的直線距離分別向內(nèi)外截取一定數(shù)量的點，放大的點數(shù)與縮小的點數(shù)應(yīng)盡量保持相等。（七）連接各規(guī)格放碼點 服裝推板屬于相以形的放大與縮小，所以在連接各規(guī)格的放碼點時，所使用的線型一定要與中間號型線型接近，要反復(fù)修正連接線的形狀使連接線清晰、準確。（八）卸板/拓板 卸板是將推板所得到的系列樣板逐件分解開來，得到各規(guī)格樣板。具體做法是在系列樣板的背面墊上一張樣板紙并用重物壓牢，避免在復(fù)制樣板時產(chǎn)生滑動，用滾輪分別沿著各個規(guī)格的輪廓線在樣板紙上壓印。在壓印的痕跡線外圍按照工藝要求加放縫

8、份和折邊量，最后剪切成系列樣板。（九）檢驗與標注 完系列樣板的剪切之后，要對每一號型的樣板進行檢驗。檢驗的項目有：1、服裝規(guī)格檢驗，保證部位規(guī)格在允許的公差范圍以內(nèi)；2、等長邊的檢驗；3、長度不相等邊的檢驗；4、拼合檢驗。 為了便于管理，要在每一規(guī)格的每一樣板上面作出詳細的標注。作業(yè)1、在推板時，有計算公式的部位，推板量如何計算？沒有相應(yīng)計算公式的部位，其放縮量又如何確定？2、確定服裝推板基準線的原則是什么？第四節(jié)第四節(jié) 女裝原型推板女裝原型推板一、女裝原型的尺寸1、上裝原型的尺寸2、原型裙的尺寸二、上裝原型的推板（一）確定基準線 確定上裝前片的基準線為胸圍線和前中線；厚片的基準線為胸圍線和后

9、中線。（二）分析后片1、長度方向1）后領(lǐng)中A點：由于AD計算公式為B/12+5.7，所以A點對于胸圍線的變化量為胸圍檔差/12，即A點的變化量等于4/12，即A=0.33。2）肩頸點B點：后領(lǐng)深=后領(lǐng)寬/3=(B/24+3.6)/3，B=A點長度方向的變化量+后領(lǐng)深的變化量=0.33+1/18=0.385。3）肩點C點：4）D點、E點：由于胸圍線是長度方向的基準線，而兩點又在胸圍線上，所以兩點變化量為D=E=0。5）腰線上的F、I、Q、K、R、G點：整個背長分成AD和DF兩個部分，其中背長的檔差為1，AD的變化為0.33，所以F點長度方向的變化為1-0.33=0.67；由于腰線與胸圍線平行，腰

10、線上各點的變化量一樣， F=I=Q=K=R=G=0.67。6）背省尖點P：根據(jù)P點的確定過程，省尖點P距離胸圍線2，而2是一個定數(shù)，所以P點長度方向的變化量是0。7）背省尖點X：省尖點X距離胸圍線2、圍度方向1）后領(lǐng)中A點：由于A點在后中線上，而后中線是圍度方向的基準線，則A=0。2）肩頸點B點：根據(jù)后領(lǐng)寬的計算公式=凈胸圍/24+3.4，所以B=胸圍檔差/24=4/24=0.17。3）肩點C點：肩寬是根據(jù)背寬4） 后背中D點：D點在基準線后中線上，則D=0。5） 袖窿深E點：因為DE=B/4+3，所以E=胸圍檔差/4=1。6）后背中F 點：F點也在基準線上，所以F=0。7）側(cè)縫G點：G點也是

11、根據(jù)胸圍計算出來的，為15/64B+3.6，所以G=154/64=0.94。8）背省尖點P：在圍度方向P點是由背寬/2確定，背寬=B/8+7.4，P=胸圍檔差/16=4/16=0.25。9）背省尖點X10）腰省上的I、Q點：在推板過程中通常省的大小保持不變，所以I=Q=P=0.25。11）腰省上的K、R點：在推板過程中通常省的大小保持不變，所以K=R=X=0.25。3、確定放大和縮小點 根據(jù)長度方向和圍度方向數(shù)值確定出各個放大和縮小的點。根據(jù)推板放縮的約定，遠離基準線的箭頭表示放大，接近基準線的箭頭表示縮小。4、繪制 按照制圖的過程和方法，如果母板上該處是直線，就連接對應(yīng)的兩點成直線；曲線連接如下：1）后領(lǐng)曲線2）后袖窿線（三）分析前片1、長度方向1）前領(lǐng)窩A點：0.632）肩頸點B點：前領(lǐng)深=前領(lǐng)寬+0.5=B/24+3.9，B=A點長度方向的變化量+前領(lǐng)深的變化量=0.63+4/24=0.63+0.17=0.8。3）前肩點C點：4）D點、E點：由于胸圍線是長度方向的基準線，而兩點又在胸圍線上，所以兩點變化量