摘要 面對發(fā)展迅疾、變化紛繁的時代潮流，中西服飾文化在進行著激烈的碰撞和 融合，他們在一個新的層面上展現(xiàn)出新的面貌，顯示出新的生機。因而，如何更 準確地把捧時代的脈搏，如何從幾千年中西服飾發(fā)展的歷程中抽出中西方服飾的 精神內(nèi)涵，尋找到服飾發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律，這不僅是當今服飾藝術(shù)需要解決的問題， 也是當代服飾發(fā)展所面臨的中心問題。 作為中西文化體系中兩個并行的藝術(shù)形式，無論是中國的古代服飾、還是西 方的傳統(tǒng)服飾，在造型、色彩、裝飾以及表現(xiàn)形式上都有著許多本質(zhì)的差異。這 種差異也正式各自形成文化的民族性與獨立性的前提。從另一方面看，中西服飾 藝術(shù)在反映人類共同的發(fā)展規(guī)律、共同的精神追求等方面又顯示出了許多共同的 因素。所以說，對中西服飾藝術(shù)進行比較的研究、做出客觀的論述對當代的服飾 藝術(shù)的創(chuàng)作實踐也同樣具有著重要意義。 由于中國明代積文藝復興時期在歷史上基本處在同一階段，因此本論文將這 兩個時期的服飾文化進行比較研究，力圖分別從這兩個時期的服飾特征( 包括服 裝造型、服裝風格以及裝飾品) 、哲學精神、審美理念等方面進行比較分析，找 出隱含在這些服飾現(xiàn)象背后的本質(zhì)因素，并對這兩個時期的服飾藝術(shù)與服飾精神 的異同做出較為客觀的論述，并對形成這種異同的原因做了較為詳細的闡述。 關(guān)鍵詞：中國明代文藝復興時期服飾文化比較哲學精神審美理念 a b s t r a c t f a c et ot h er a p i dd e v e l o p m e n t ，a n dt h ec h a n g er e n do ft h ec o m p l e xt i m e s ，t h e 巾西o ft h ec l o t h i n gc u l t u r ei nc a r i e so nt h ei n t e n s ec o l l i s i o na n dt h ef u s i o n t h e y u n f o l dt h ea p p e a r a n c ei no n en e wt r a t i f i c a t i o np l a n ew h i c hn e wg o o d sc o m ei n t ot h e m a r k e t ，d e m o n s t r a t e sn e wg o o d sc o m ei n t ot h em a r k e tv i t a l i t y t h u s ，h o w a c c u r a t e l yg r a s p st h et i m et h ep u l s e ，h o wi nt h ec o u r s ew h i c hd e v e l o p sf r o ms e v e r a l t h o u s a n dy e a r s 中西c l o t h i n ge x t r a c t st h ew e s t e r n c l o t h i n gm e n t a lc o n n o t a t i o n s e e k si n h e r e n tl a w sw h i c hd e v e l o p st ot h ec l o t h i n g ，t h i sn o to n l yi st h eq u e s t i o nw h i c h n o wt h e c l o t h i n g a r t n e e d st os o l v e ，a l s oi st h ec e n t r a l q u e s t i o nw h i c ht h e c o n t e m p o r a r yc l o t h i n gd e v e l o p m e n tf a c e s a s 中西c u l t u r a ls y s t e mi nt w op a r a l l e la r t i s t i cf o r m s r e g a r d l e s so fw e r e c h i n a sa n c i e n tt i m e sc l o t h i n g ，o rt h ew e s t e mt r a d i t i o n a l c l o t h i n g ，i nt h em o d e l l i n g ， t h ec o l o lt h ed e c o r a t i o na sw e l la st h em a n i f e s t a t i o na l lh a sm a n ye s s e n t i a lt h e d i f f e r e n c e s t h i sk i n do fd i f f e r e n c ea l s oo f f i c i a l l yr e s p e c t i v e l yf o r m sc u l t u r a lt h e n a t i o n a l c h a r a c t e r i s t i ca n dt h ei n d e p e n d e n tp r e m i s e f r o mo nt h eo t h e rh a n d l o o k s ，中西t h ec l o t h i n ga r ti nr e f l e c t i o nh u m a n i t yc o m m o na s p e c ta n ds o o n d e v e l o p m e n tr u l e ，c o m m o ns p i r i t u a lp u r s u ed e m o n s t r a t e dm a n yc o m m o nf a c t o r s a g a i n t h e r e f o r e ，c a r r i e so nt h ec o m p a r i s o nt o 中西t h ec l o t h i n ga r tt h er e s e a r c h ， m a k e st h eo b j e c t i v ee l a b o r a t i o na l s o s i m i l a r l yh a st ot h ec o n t e m p o r a r yc l o t h i n ga r t c r e a t i o np r a c t i c e e m p h a t i c a l l yw a n t st h es i g n i f i c a n c e b e c a u s et h ec h i n e s eb r i g h tg e n e r a t i o nb a s i c a l l yo c c u p i e sw i t hr e n a i s s a n c e t i m ei nt h eh i s t o r yt h ei d e n t i c a ls t a g e ，t h e r e f o r et h i s p a p e rc a r r i e so f ft h e s et w ot i m e s c l o t h i n gc u l t u r et h ec o m p a r i s o nr e s e a r c h ，t r i e sh a r ds e p a r a t e l y ( t oi n c l u d ec l o t h i n g m o d e l l i n g ，c l o t h i n gs t y l e a sw e l la s o r n a m e n t ) f r o mt h e s et w ot i m e sc l o t h i n g c h a r a c t e r i s t i c ，a s p e c ta n ds oo np h i l o s o p h ys p k i t ，e s t h e t i ci d e a c a r r i e so nt h e c o m p a r i s o na n a l y s i s ，d i s c o v e r st h ec o n c e a l m e n tb e h i n dt h e s ec l o t h i n gp h e n o m e n o n e s s e n t i a lf a c t o r ，a n dm a k e sam o r eo b j e c t i v ee l a b o r a t i o nt ot h e s et w ot i m e sc l o t h i n g a na n dt h ec l o t h i n gm e n t a l s i m i l a r i t i e sa n dd i f f e r e n c e s a n dt of o r m e dt h i sk i n do f s i m i l a r i t i e sa n dd i f f e r e n c e st h er e a s o nd o e sam o r ed e t a i l e de l 曲o r a t i o n k e y w o r d ：c h i n e s eb r i g h t ， g e n e r a t i o no fr e n a i s s a n c et i m e ，t h ec l o t h i n g c u l t u r ec o m p a r e s ，p h i l o s o p h ys p i r i t ，e s t h e t i ci d e a 獨創(chuàng)性聲明 本人聲明所呈交的學位論文是本人在導師指導下進行的研究工作和取得的 研究成果，除了文中特別加以標注和致謝之處外，論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表 或撰寫過的研究成果，也不包含為獲得云洼王些盔堂或其他教育機構(gòu)的學位或 證書而使用過的材料。與我一同工作的同志對本研究所做的任何貢獻均已在論文 中作了明確的說明并表示了謝意。 學位論文作者簽名菇枷 簽字日期：蟛啤月肛目 學位論文版權(quán)使用授權(quán)書 本學位論文作者完全了解玉洼工些太堂有關(guān)保留、使用學位論文的規(guī)定。 特授權(quán)丞洼王些太堂可以將學位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫進行 檢索，并采用影印、縮印或掃描等復制手段保存、匯編以供查閱和借閱。同意學 校向國家有關(guān)部門或機構(gòu)送交論文的復印件和磁盤。 ( 保密的學位論文在解密后適用本授權(quán)說明) 學位論文作者簽名 爻矗矗 導師簽名： 簽字日期：d 6 年二月，廠目簽字日期：d 年乞月7 如 學位論文主要創(chuàng)新點 本論文是一篇將中西方服飾文化進行比較的學術(shù)論文，論文以 服飾為落腳點，將中國明代和西方文藝復興時期的服飾文化進 行了橫向的比較，較為詳細的比較了這兩個時期的服飾風格、 服裝造型以及服飾品的不同特征。 論文不僅從形式上對這兩個時期的服飾現(xiàn)象進行了比較，而且 還從文化精神的角度，對同一時期的中西方服飾文化精神內(nèi)涵 做了具體的分析比較，分別對中國明代與文藝復興時期服飾的 哲學精神、審美理念等方面進行了詳盡的闡述。 論文通過對中國明代與文藝復興時期服飾現(xiàn)象的比較分析，找 到了服飾發(fā)展變化構(gòu)成中的一些內(nèi)在規(guī)律，并分析了影響服飾 現(xiàn)象發(fā)生的本質(zhì)因素。 緒詒 緒論 2 l 世紀是信息的世紀，也是文化整和的世紀。這次文化的融匯與整和不僅 是人類有史以來規(guī)模最大的一次，也是涉及最廣、觸及最深的一次。在各種不同 思想、觀念、意識，不同宗教、文化、爿俗的碰撞下，傳統(tǒng)的宇宙觀、人生觀和 價值觀都會受到不同程度的沖擊。作為服飾藝術(shù)這門古老又現(xiàn)代的藝術(shù)，它所面 對的這種世界文化的融會潮流也必然的會對其文化的內(nèi)涵產(chǎn)生重大的影響。尤其 是在今天，重新認識蘊涵在中西服飾中的文化內(nèi)涵，揭示出它們的內(nèi)在精神，對 當今的服飾發(fā)展都將具有現(xiàn)實的意義。 面對發(fā)展迅疾、變化紛繁的時代潮流，中西服飾文化在進行著激烈的碰撞和 融合，他們在一個新的層面上展現(xiàn)出新的面貌，顯示出新的生機。因麗，如何更 準確地把握時代的脈搏，如何從兒千年中西服飾發(fā)展的歷程中抽出中西方服飾的 精神內(nèi)涵，尋找到服飾發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律，這不僅是當今服飾藝術(shù)需要解決的問題， 也是當代服飾發(fā)展所面臨的中心問題。 作為中西文化體系中兩個并行的藝術(shù)形式，無論是中國的古代服飾、還是西 方的傳統(tǒng)服飾，在造型、色彩、裝飾以及表現(xiàn)形式上都有蓑許多本質(zhì)的差異。這 種差異也正式各自形成文化的民族性與獨立性的前提。從另一方面看，中西服飾 藝術(shù)在反映人類共同的發(fā)展規(guī)律、共同的精神追求等方面又顯示出了許多共同的 因素。所以說，對中西服飾藝術(shù)進行比較的研究、做出客觀的論述對當代的服飾 藝術(shù)的創(chuàng)作實踐也同樣具有著重要意義。 中國的明代和意大利文藝復興時期在歷史上基本屬于同一時期，是中國封建 社會后期，其封建意識趨于專制，明代中后期封建專制發(fā)展到最頂峰，尤其是在 明代中葉以后，在我國江南地區(qū)出現(xiàn)資本主義萌芽。江南地區(qū)，自唐代以來就是 魚米之鄉(xiāng)，不僅盛產(chǎn)稻米、棉花與桑蠶，還擁有許多發(fā)達的手工業(yè)。至明代中葉， 蘇州已是“郡城之東，皆習機業(yè)”。攝曹太守吳縣城圖說記載：“蘇城民 不置田畝，而聚貨招商，望如錦繡，豐筵華服，競侈相高。”臨近各鎮(zhèn)居民也大 都“以機為田”，丌始擺脫兩千年以來的封建經(jīng)濟，出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的苗頭，對服飾質(zhì) 料、色彩、圖案的特點起到至關(guān)重要的影響。此時，西方正發(fā)起了一場轟轟烈烈 的文藝復興運動，這場運動規(guī)模宏大、涉及廣泛、并在1 6 世紀上半葉傳至北歐， 范圍涉及文化、思想、藝術(shù)和科技等諸多領(lǐng)域。這場文藝復興運動，對現(xiàn)實生活 的影響，超越了宗教成見的陰霾，服裝成為社會身份、地位的顯現(xiàn)；新興中產(chǎn)階 層出現(xiàn)，渴望向貴族一樣炫耀他們的財富。這個時期由于快捷的交通運輸，大大 加快了時尚的傳播速度；紡織業(yè)正欣欣向榮；裁縫同業(yè)工會制定了嚴格的質(zhì)量標 緒論 準：海外貿(mào)易帶來奢侈的服飾配什：自我意識的增長使個人的偏好融入時裝；建 筑藝術(shù)也試圖在戡剪中得到回應和遵循。這個時期的服裝以新興資產(chǎn)階級經(jīng)濟成 長為背景，歐洲各吲王權(quán)為中心發(fā)展起來的服飾文化，其特點是把衣服分成若 - 個部件，各部件獨立構(gòu)成，然后組裝在一起形成明確的外形。因此，在構(gòu)成卜與 巾世紀截然不同，顯示出鮮明的建筑一樣的構(gòu)筑性和鑄型似的硬直性特征；與此 相對，中國明代的服飾則把這些部件完按的連接在一起，形成一種流動的、統(tǒng)一 的基調(diào)，部件與部件問的界線消失了，整體感增強了，表現(xiàn)出強有力的，躍動的 特色，這些服飾特征的差異與中西方的哲學精神、服飾審美及經(jīng)濟文化背景有著 密切的聯(lián)系。 中西這個時期的社會、經(jīng)濟、文化、藝術(shù)、思想等領(lǐng)域正發(fā)生著深刻的變化， 這些變化對服飾藝術(shù)也產(chǎn)生著深遠的影響，因此，對這段時期的服飾文化進行比 較分析，找到構(gòu)成中西方服飾巨大差異的內(nèi)在原因以及隱藏在服飾發(fā)展背后的內(nèi) 在規(guī)律，對當代服飾發(fā)展有著重要的意義。 第一章l l 固f 蚰代。義藝復必時期男了服飾比較 第一章中國明代與文藝復興時期男子服飾比較 1 1中國明代男子服飾特征 明代男子服裝，一改緊身窄袖的基本樣式，以寬溥為尚。 11 1 明代皇帝常服 常服又稱翼善冠，戴烏紗折上巾，樣式為盤領(lǐng)、窄袖、前后及兩肩繡有 金盤龍紋樣，玉帶皮靴。此服用途較多。明代辛帝的常服，服裝以黃色的綾 羅，上繡龍、翟紋及十二章紋。龍的圖案從上古發(fā)展到明代，精力了無數(shù)次 的變化?？偟目磥?，先秦的龍紋，形象比較質(zhì)樸粗獷，大部分沒有肢爪，近 似爬蟲類動物。秦漢時期的龍紋，多呈獸形，肢爪齊全，但無鱗甲，常繪成 行走狀，給人以虛無縹緲的感覺。明代的龍，形象更加完善，它集中了各種 動物的局部特征，頭如牛頭、身如蛇身、角如鹿角、眼如蝦眼、鼻如獅鼻、 嘴如驢嘴、耳如貓耳、爪如鷹爪、尾如魚尾等等。在圖案的構(gòu)造和組織上也 很有特色，除傳統(tǒng)的行龍、云龍之外，還有團龍、正龍、坐龍、升龍、降龍 等名目。本圖服裝上所繡的團龍中，就有升龍、降龍兩種。 1 1 2 明代官吏朝服與公服 明代文武官員服飾主要有朝服、祭服、公服、常服賜服等。麒麟袍為官吏的 朝服。其服裝特點是大襟、斜領(lǐng)、袖子寬松，前襟的腰際橫有一，下打滿裥。所 繡紋樣，除胸前、后背兩組之外，還分布在肩袖的上端及腰下( 一橫條) 。另在 左右肋下，各縫一條本色制成的寬邊，當時稱“擺”。明代太監(jiān)劉若愚酌中志 一書，就專門敘述到這種服飾。他說：“其制后襟不斷，而兩旁有擺，前襟兩截， 而下有馬面褶，從兩旁起?！边@種服裝所采用的質(zhì)料和紋樣，按規(guī)定，都有一定 制度。 明史輿服志稱：正德十三年，“賜群臣大紅貯絲羅紗各一。其服色，一 品斗牛，二品飛魚，三品蟒，四、五品麒麟，六、七品虎、彪；翰林科道不限品 級皆與焉；惟部曹五品下不與。”本圖所繪的服裝，就繡有麒麟絞樣。麒麟是古 代傳說中的一種動物，形狀象鹿，全身有鱗甲，牛尾馬蹄，有一只肉角。后人將 它作為吉祥的象征廣泛用于各類器物的裝飾。麒麟的形象也經(jīng)過一番變化，將頭 笫一章中罔州代j 文豈復興時期男了服飾l e 較 繪成龍首并有兩角，尾繪成獅尾等等。明代官服繡麒麟，似不限四、h 品，職位 特殊的錦衣衛(wèi)指揮侍衛(wèi)等也能服用。 1 1 3 明代官吏常服 戴烏紗帽、幞頭，身穿盤領(lǐng)窄袖大袍?！氨P領(lǐng)”即一種加有圓形沿口的高領(lǐng)。 這種袍服是明代男子的主要服式，不僅官宦可用，：卜庶也可穿著，只是顏色有所 區(qū)別。平民百姓所穿的盤領(lǐng)衣必須避丌玄色、紫色、綠色、柳黃、姜黃及明黃等 顏色，其他如藍色、赭色等無限制，俗稱“雜色盤領(lǐng)衣”。明朝建囤二十“年以 后，朝廷對眼龍、對襟、窄袖藏式灑線繡龍袍( 出土實物) ，袍料立水部分已剪 短。龍的圖案從上古發(fā)展到明代，精力了無數(shù)次的變化?？偟目磥恚惹氐凝埣y， 形象比較質(zhì)樸粗獷，大部分沒有肢爪，近似爬蟲類動物。秦漢時期的龍紋，多旱 獸形，肢爪齊全，但無鱗甲，常繪成行走狀，給人以虛無縹緲的感覺。明代的龍， 形象更加完善，它集中了各種動物的局部特征，頭如牛頭、身如蛇身、角如鹿角、 眼如蝦眼、鼻如獅鼻、嘴如驢嘴、耳如貓耳、爪如鷹爪、尾如魚尾等等。在圖案 的構(gòu)造和組織上也很有特色，除傳統(tǒng)的行龍、云龍之外，還有團龍、正龍、坐龍、 升龍、降龍等名目。胸前和后背綴一方補子，文官用飛禽，武官用走獸，以示區(qū) 別。這是明代官服中最有特色的裝束。 1 1 4 明代男子的便服 明代男子的便服，多用袍衫，其制為大襟、右衽、寬袖，f 長過膝。貴族男 子的便服面料以綢緞為主，上繪有紋樣，也有用織錦緞制作的。袍衫上的紋樣， 多寓有吉祥之意，比較常見的團云和蝙蝠中聞，嵌一團型“壽”字，意為“五蝠 捧壽”。這種形式的圖案在明末清初特別流行，不僅在服裝上使用，在其他的器 皿及建筑裝飾上也大量反映。另一種，為實相花是一種抽象的裝飾圖案，通常以 蓮花、忍冬或牡丹花為基本形象，經(jīng)變形、夸張，并穿插一些枝葉和花苞，組成 一種既工整端莊，又活潑奔放的裝飾圖案。這種服飾紋樣在當時深受歡迎。從唐 代開始，寶相花大量進入服飾，成為廣大人民喜愛的藝術(shù)圖案。n t 明代，寶相 花還一度成為帝王后妃的專用圖案，與蟒龍圖案一樣，禁止民間使用。但很快解 除禁律運用于各種服裝上。本圖即為前一種便服，服裝面料為藍色綢緞，用會色、 銀色及淺藍色盤繡壽字花紋。 1 1 5 明代胄甲 明代軍士服飾有一種胖襖，其制：“長齊膝，窄袖，內(nèi)實以棉花”，顏色所為 紅，所以又稱“紅胖襖”。騎士多穿對襟，以便乘馬。作戰(zhàn)用兜鍪，多用銅鐵制 第一章中周州代1 i 文藝復必時期男了雌飾【e 較 造，很少用皮革。將官所穿鎧甲，也以銅鐵為之，甲片的形狀，多為“山”字紋， 制作精密，穿著輕便。兵士則穿鎖字甲，在腰部以下，還配有鐵網(wǎng)裙和網(wǎng)褲，足 穿鐵剛靴。本圖為明代武士復原圖。圖中后排左甬f 穿紅鎧甲的人物，是根據(jù)敦煌 市，山西省博物館收藏、1 三陵石刻與出土、山硒渾源栗疏美墓石刻復原。f j 排 定穿絨服的人物是根據(jù)王瓊事跡圖、義列傳插圖、湖北武當山會項殿銅像、 山西平遙鎮(zhèn)國寺壁畫等形象復躡。前排右面人物穿的為明崇禎年問的盔甲。 1 2 文藝復興時期男子服飾特征 文藝復興時期男子服裝大致分為三個階段：意大利風時代( 1 4 5 0 一1 5 1 0 ) 、 德意志風時代( 1 5 1 0 一1 5 5 0 ) 、西班牙風時代( 1 5 5 0 1 6 2 0 ) 。 1 2 1 意大利風時代的男裝 意大利風時代的男裝一般仍為普爾波萬和肖斯的組合，內(nèi)衣修米茲變短，英 語稱夏次( s h i r t ，襯衣) 。普爾波萬衣長及臀底，系腰帶，領(lǐng)子有圓領(lǐng)、雞心領(lǐng) 和立領(lǐng)，后受西班牙式影響，出現(xiàn)高立領(lǐng)，修米茲的領(lǐng)子也隨之變高，并且有褶 飾。衣身曾一度向橫寬發(fā)展，后又稍稍收斂。肖斯很緊身，有時穿半長靴。重心 放在上體。外出時在普爾波萬外穿長及臀或膝的大翻領(lǐng)嘎翁( g r o w n 大袍子) 和 曼特。常在又胳膊的地方裝飾又假袖子，曼特上常有毛皮裝飾。 1 2 2 德意志風時代的男裝 德意志風時代的男裝中，普爾波萬與哥特式時代在構(gòu)成上基本相似，有普利 茲褶，立領(lǐng)很高，內(nèi)衣領(lǐng)也很高，有細小的褶飾，這是后來大褶飾領(lǐng)的先兆。普 爾波萬這時改用英語的稱呼：達布里特( d o u b l e t ) 。達布里特外面穿帶裙身的茄 肯( j e r k i n ，這是茄克j a c k e t 的直接用語) ，茄肯也常取代達布里特直接穿在內(nèi) 衣外面。最外面穿夏吾貝( s c h a u b e ，相當于法語t e a u ) ，這是當時男子的主要 外出衣服，衣長及膝或及踝，衣身、袖子很寬松的毛皮里子，或毛皮邊飾，大翻 領(lǐng)，有假袖子。 男子下半身衣服有所改變，在緊身的肖斯外面穿上了膨臌起來的短褲布罩齊 茲( b r e e c h e s ，也稱阿帕嘶托克斯u p p e rs t o c k s 后來稱托朗霍茲t r u n kh o s e ， 即法語的奧德肖斯h a u td ec h a u s s e s ) ，布星齊茲中間有一塊布遮擋住襠部， 這塊布叫做科多佩斯( c o dp i e c e ) ，男性的第一性特征被用這塊彰明較著的科佩 多斯赤裸裸地表現(xiàn)出來。而且還大肆加以渲染和夸張，把科佩多斯做成一個小口 幫一營中國f 孵代i 義藝復并時期男r 服飾l e 較 袋掛在兩腿中矧，科佩多斯上也裝飾有斯拉修，從斯拉修裂口中露出溥薄的白絲 綢。后來還在上面刺繡精美的花紋，鑲嵌寶石、珍珠，而且于膨臌的燈籠狀短褲 布罩齊茲一樣，罩面塞進填充物，使其膨脹起來，并越來越大，極端的有大得象 小孩頭似的。這種裝飾在同時期地西班牙服飾和法國、英國服飾中均可看到。 1 2 3 西班牙風時代的男裝 西班牙男子服裝最大特點之一就是大量使用填充物，普爾波| 丁的肩部用填充 物墊得很平，胸部和腹部也塞進填充物使之膨起，形成象鵝一樣的大肚子。袖子 也塞進填充物，出現(xiàn)三種基本造型，一種是帕夫斯里布( p u f fs l e e v e ，泡泡 袖) ，在袖山頭上用填充物饅之膨起來，上臂和前臂都很合體，這種袖形又稱 s h o u l d e rs p u f fs l e e v e ；另一種是“基哥”袖( g i g o t ，法語全稱是m a n c h e d g i g o t ， 基哥是羊腿的意思，m a n c h e 是袖子的意思，英語稱這種袖子為l e go fm u t t o n s l e e v e ) ，袖根肥大，用填充物使之膨起，從袖根倒袖口逐漸變細，其形狀酷似 羊后推故得名：還有一種即前箍意大利風時代出現(xiàn)的蓮藕狀得比拉哥斯里布 ( v i r a g os l e e v e ) 。這種造型廣泛應用于當時得男女袖子上，由于袖子獨立制作， 為了掩飾袖根與肩頭的接縫，男女袖山上還加了一個月牙狀得翼形裝飾，這裝飾 英語稱w i n g s 。 填充物不僅用于上表，這是還用于那象南瓜似得臌起的短褲布里齊茲上，過 去男子使用的肖斯，到1 6 世紀被分為上下兩段，上部稱作奧德肖斯( h a u td e c h a u s s e s 半截褲) 下部稱作巴德肖斯( b a sd ec h a u s s e s 長統(tǒng)襪) 。英語上 把一h 部稱作托朗克霍茲( t r u n kh o s e ) 或拉翁多霍茲( r o u n dh o s e ) 或阿 帕斯托克斯( u p p e rs t o c k s ) ，下部稱耐扎阿帕斯托克斯( n e t h e rs t o c k s ) 。 下部的巴德肖斯是緊身的，與此相對，上部的奧德肖斯則是離體形的， 各國造型相似，但不盡相同，西班牙、法國德橫寬、圓鼓鼓的，英國的也很膨大， 德國的雖然也很寬松，但沒有填充物。意大利的比較長，及膝下。除寬松的、膨 臌的造型外，還有緊身的，長及膝的緊身半截褲叫卡尼昂( c a n i o n s ) ，長及膝下 的細長褲子叫葛萊古( g r 6 9 u e s ) ，側(cè)縫裝飾有緞帶或絲絨細條。兩腿問兜襠的那 個小袋科多佩斯，法語稱布拉蓋特( b r a g u e t t e ) ，也使用了填充物，并且與德國 風一樣，裝飾得花團錦簇，格外引人注目。在用填充物創(chuàng)造以上各服飾部件的同 時，斯拉修裝飾也活躍其中。 西班牙的男女服裝是封閉型的，在那高高得立領(lǐng)上裝飾著白色褶飾花邊，這 種褶飾花邊是獨立于衣服之外的一種領(lǐng)飾，叫做拉夫，從1 6 世紀一直流行到1 7 世紀，是文藝復興時期又一獨具特色的服飾部件。拉夫早在德國風時期就己見端 倪，不過那時這些褶飾還連接在內(nèi)衣高領(lǐng)得領(lǐng)緣上，到西班牙風時代，完全脫離 第一章中周州代j 文藝復必時明男子服飾比較 內(nèi)衣，成為一種獨立制作，可以拆刨的部件。 拉夫呈車輪狀造型，隨著流行的展丌，其形越來越大，制作這種領(lǐng)飾技術(shù)難 度相當大，約需3 4 米布，要用漿糊使布料變得硬挺，以便成形，使用的熨斗 也是特制的。拉大產(chǎn)生后，很快傳遍歐洲各幽，法國、英國的貴股們竟斗h 模仿， 法語稱拉夫為夫萊茲( f r a i s e ) ，從法王亨利一世、亨利二世，一直到路易十二 世時代兜非常流行，特別是f 式場合，拉夫是貴族男女脖子上不可缺少的裝飾物。 在英國主要流行于伊麗莎白一世時期和詹姆斯一世時期。而且伊麗莎白一時期 還盛行“伊麗莎白領(lǐng)”，這種領(lǐng)飾不是圓盤式的，而是前邊打開，后頸處高聳的 扇形，用亞麻靠或麗絲制作。高聳的扇面上使用了金屬絲。據(jù)說伊麗莎白女王后 頸處有疤痕，高傲的女王為掩飾這一缺陷而創(chuàng)造了這種領(lǐng)飾。 第一幸中田l 代o 殳蘭復腿h l 期奠了勝七i i il b 埴 霞披相配，唯八、凡品背予用摘枝團花，不用纏枝花紋。明代使用背子面很廣。 投身份束分有兩利類型：貴族使用的背子，在禮節(jié)性場合為臺領(lǐng)大袖列襟形式； 平比做為常服就采j h 直頓小袖對襟形式。這個時期的衫子有多種形制，其中以團 衫最為常用。團衫是一種長農(nóng)，通常采用交領(lǐng)，衣身寬松，兩袖寬博；本來是北 方婦女的蒜 用服裝，金元月、| 期就已出現(xiàn)，明代婦女將其作為常服，只在款式上稍 做變化。在明代，這種團衫不僅用- 丁士庶婦女，還用于命婦，以質(zhì)料、顏色和紋 樣區(qū)沖等差。 2 1 2 裙子 上襦下裙的服裝形式，是唐代婦女的主要服飾，在明代婦女服飾巾仍占一定 比例。| 襦為交領(lǐng)、長袖短衣。裙子的顏色，初尚淺淡，雖有紋飾，但并不明顯。 至崇禎初年，裙子多為素白，即使刺繡紋樣，也僅在裙幅f 邊一、一、j 部位綴以 一條花邊，作為壓腳。裙幅初為六幅，即所詡“裙拖六幅湘江水”；后甩八幅， 腰問有很多細褶，行動輒如水紋。到了明末，裙子的裝飾日益講究，裙幅也增至 十幅，腰問的裙裥越來越密，每褶都有一種顏色，微風吹來，色如月華，故稱“月 華裙”。裙褶十分盛行，有細密摺紋，也有大褶紋。褶紋裝飾 _ 分講究。有一種 名為彩條裙，每條選用一種顏色緞，每條色緞上繡出花鳥紋飾，帶邊鑲以金線可 成為獨立的條帶，將數(shù)條這樣的各種彩條拼合在腰帶上，就成為彩條飄舞的裙子， 因此取名”風尾裙。有的還將整塊緞料用手工做成細褶紋，取名”百褶裙”，一種 二十四褶裙取名。玉裙”。腰帶上往往掛上一根以絲帶編成的“宮絳”，一般在中 間打幾個環(huán)結(jié)。然后下垂至地，有的還在中間申上一塊玉佩，借以壓捃幅，使其 不躉散丌影響美觀，作用與宋代的玉環(huán)綬相似。 明裝與唐裝相比，在于衣裙比例的明顯倒簧，由 ：衣短下裳長，逐漸拉長上 裝，縮短露裙的長度。表領(lǐng)也從宋代的對領(lǐng)蛻變成以圓領(lǐng)為主。明代女裝上衣 是三領(lǐng)窄袖，身長三尺，露裙二、三寸。當時揚州流行種新式樣：女衫長二k 八寸，袖子寬一尺二寸，外護袖鑲錦繡。冬季鑲貂狐皮?；屎蟪７榇鼾堬L珠翠 冠、穿紅色大袖衣，衣上加霞帔，紅羅長裙，紅槽子，首服特轡上加龍風飾，衣 繡有織金龍鳳紋。 在明代以前，中國婦女的衫子樣式一直阻寬博為主，到了明代，則出現(xiàn)了緊 身之衫，衣身制作得非常狹窄，兩袖也做得極小，穿時裹在身上。這種裝扮爿俗 與當剛的社會背景有密切關(guān)系。明代已出現(xiàn)資本主義萌芽，西方社會的生活方式 對中國不無影響，雖然在當時婦女未必有“曲線美”的意識。但利用緊窄的衣式 對中圜不無影響，雖然在當時婦女未必有“曲線美”的意識，但利用緊窄的衣式 第一章中困l w 代j 文藝復必時期殳了服飾比較 霞披相配，唯八、九品背子用摘枝團花，1 i 用纏枝花紋。明代使用背子面很廣。 按身份來分有兩種類型；貴族使用的背子，在禮節(jié)性場合為合領(lǐng)大袖對襟形式； 平民做為常服就采用直領(lǐng)小袖對襟形式。這個時期的衫予有多種形制，其中以團 衫最為常用。團衫是一種長衣，通常采用交領(lǐng)，衣身寬松，兩袖寬博；本束是北 方婦女的常用服裝，會元剛期就已出現(xiàn)，明代婦女將其作為常服，只在款式上稍 做變化。在明代，這種團衫不僅用- 丁士庶婦女，還用于命婦，以質(zhì)料、顏色和紋 樣區(qū)別等差。 2 1 2 裙子 卜- 襦下裙的服裝形式，是唐代婦女的主要服飾，在明代婦女服飾中仍占一定 比例。上襦為交領(lǐng)、長袖短衣。裙子的顏色，初尚淺淡，雖有紋飾，但并不明顯。 至崇禎初年，裙子多為素白，即使刺繡紋樣，也僅在裙幅下邊一、二寸部位綴以 一條花邊，作為壓腳。裙幅初為六幅，即所謂“裙拖六幅湘江水”；后用八幅， 腰問有很多細褶，行動輒如水紋。到了明末，裙子的裝飾日益講究，裙幅也增至 十幅，腰間的裙裥越來越密，每褶都有一種顏色，微j ) i l 吹來，色如月華，故稱“月 華裙”。裙褶十分盛行，有細密褶紋，也有大褶紋。褶紋裝飾十分講究。有一種 名為彩條裙，每條選用一種蕨色緞，每條色緞上繡出花鳥紋飾，帶邊鑲以金線可 成為獨立的條帶，將數(shù)條這樣的各種彩條拼合在粳帶上，就成為彩條飄舞的裙子， 因此取名”鳳尾裙”。有的還將整塊緞料用手工做成細褶紋，取名”百褶裙”，一種 二十四褶裙取名”玉裙”。腰帶上往往掛上一根以絲帶編成的“宮絳”，般在中 聞打幾個環(huán)結(jié)，然后下垂至地，有的還在中閥串上一塊玉佩，借以壓捃幅，使其 不至散開影響美觀，作用與宋代的玉環(huán)綬相似。 明裝與唐裝相比，在于衣裙比例的明顯倒置，由上衣短下裳長，逐漸拉長上 裝，縮短露裙的長度。衣領(lǐng)也從宋代的對領(lǐng)蛻變成以圓領(lǐng)為主。明代女裝上衣 是三領(lǐng)窄袖，身長三尺，露裙二、三寸。當時揚州漉行一種新式樣：女衫長二尺 八寸，袖子寬一尺二寸，外護袖鑲錦繡，冬季鑲貂狐皮。皇后常服為戴龍風珠翠 冠、穿紅色大袖衣，衣上加霞帔，紅羅長裙，紅褙子，首服特髻上加龍風飾，衣 繡有織金龍風紋。 在明代以前，中國婦女的衫子樣式一直以寬博為主，到了明代，則出現(xiàn)了緊 身之衫，衣身制作得非常狹窄，兩袖也做得極小，穿時裹在身上。這種裝扮習俗 與當時的社會背景有密切關(guān)系。明代已出現(xiàn)資本主義萌芽，西方社會的生活方式 對中國不無影響，雖然在當時婦女未必有“曲線美”的意識，但利用緊窄的衣式 知一章中國l 則代b 文筆復興時期女了服飾比較 和輕薄的衣料米體現(xiàn)自己的嫵媚身姿，已成為部分婦女的癖好。當然，作這種裝 扮的大多為妖冶時髦的婦女。 2 1 4 水田衣 水h 1 衣是明代婦女崇尚的又一種“時裝”，流行于明術(shù)。它的特點是用各色 零碎錦料拼合縫制成的服裝，形似僧人所穿的袈裟，因整件服裝織料色彩互相交 錯形如水田而得名。水卜h 衣之名早在唐代即已出現(xiàn)，但那時僧人所穿的袈裟。明 代婦女別出心裁，也用這種方式制作衣服，不過在具體做法上與唐代袈裟有所不 同。唐代袈裟雖然也用零星布料拼制而成，然布料多被裁成條狀，縫制的很有規(guī) 律，給人以勻稱之感。明代水硐衣的拼接方法則比較靈活，布片的形狀也隨心所 欲，有方形、長方形、三角形及多邊形等，多用作婦女外衣。由于它具有其它服 飾所無法具備的特殊效果，簡單而別致，所以在明、清婦女中間贏得普遍喜愛。 2 1 5 主腰 明代婦女的貼身內(nèi)衣被稱作“主腰”，其作用相當于抹胸。一般做得比較短 小，簡單者僅為一方布帛，著時以帶系縛；考究者則做成背心之狀，有的還開有 衣襟，并釘有多枚紐扣，使用時蒙覆在胸前，將乳房遮掩。由于當時的衫子多采 用對襟，一些妖媚女子特意將外衣的領(lǐng)口敞開，露主腰在外面。 有一種出自元代的無領(lǐng)對襟馬甲，又稱”比甲”，是一種沒有袖子的對襟之衣， 通常采用對襟直領(lǐng)，其樣式類似后來的馬甲，但比馬甲為長，下擺過膝。所用衣 料以彩錦為多，秋冬時所穿者還納有棉絮，是宮廷中皇后的專用服式。后來逐漸 傳入民間，擴大了服用范圍。比甲盛行于明代中期，主要受青年婦女的偏愛。從 形式上看與隋唐時期的半臂有淵源關(guān)系，后來清代出現(xiàn)的馬甲，就是這種比甲的 變形。 2 1 7 飾物 明代女裝的另一個特色是襟上佩佳飾物，并且十分醒目。都是些金、珠、玉 等材料做成的各種飾物。其中垂掛在胸翦的叫8 墜領(lǐng)”；系在前襟的叫”七事”；走 起路來有響聲的叫禁步”，這些佩飾統(tǒng)稱”雜佩”。另有一種特別的佩飾，是在一 條金鏈上，以環(huán)相連掛著四件小物件：即鑷子、牙簽、耳挖子和小刀，是些婦女 的生活實用品。 銷一章中國i w 代l 文藝復必時船f ( r 月睦飾比較 2 2文藝復興時期子女子服飾特征 文藝復興時期女子服裝大致分為三個階段，意大利風時代( 1 4 5 0 一15 1 0 ) 、 德意志風時代( 1 5 1 0 1 5 5 0 ) 、西班牙風時代( 1 5 5 0 1 6 2 0 ) 。 2 2 1 意大利風時代的女裝 意大利風時代的女裝是在腰部有接縫的連衣裙，稱作羅布( r o b e ) 領(lǐng)口開 得很大，呈v 形，也有一字形，胸口袒露很多，高腰身，衣長及地，袖子有緊身 筒袖和一段一段扎起來象蓮藕似的袖子，在肘部、上臂部、前臂部有許多裂口， 從這裂口處可看到罩面雪白得修米茲。值得注意的是，雖然侗衣與裙子仍然連在 一起，但在裁減上已經(jīng)上下分離，顯示出把整件衣服分成若干個部分構(gòu)成得基本 構(gòu)想。這一點十分重要，后來女服變化豐富多樣，都是以這種裁減技術(shù)的急速進 步為前提的。 女子的外衣是有華麗刺繡的曼特，色彩明快，高腰身，拖裙，有袖子，常不 用此袖子，垂披在身上作裝飾，而且這種袖子是系在曼特上的，可以拆卸和更換。 曼特領(lǐng)子也開得很大。女服的整體造型重心放在下半身，上輕下重，與之呼應， 頭飾也小巧玲瓏，已不戴哥特式那又高又尖得漢寧，男女都戴一種無檐帽，女帽 較男帽裝飾多一些。但一般都不戴帽子，頭發(fā)向后梳或中分，頸后挽髻露出寬寬 的額頭，時興在頭上束緞帶，在緞帶的正前方( 額頭中央) 裝飾一顆珍珠。余色 假發(fā)最為時髦，也有用黃色和白色絲做的假發(fā)。染金發(fā)也很盛行，耳環(huán)己成為普 遍的裝飾品?；瘖y一直到脖子和胸口，臉上貼黑痣，噴香水，金銀首飾款式華美， 喜歡用很重的金項鏈子、念珠和金銀細絲飾品。手絹、扇子、灑有香水的手套都 是必備的。 由于裙子越來越寬敞肥大，為了與縱長在視覺上取得協(xié)調(diào)的比例感覺，女士 們很想增加身高。于是，在威尼斯開始流行穿高跟鞋喬品( c h o p i n ) 。據(jù) 說這種鞋原是土耳其人穿的，1 6 世紀穿入威尼斯，后又穿到法國、德國和西班 牙等國。喬品的鞋是木制的，鞋面是皮革或漆皮，一般做成拖鞋狀。因穿在大裙 子里面，故鞋面上裝飾并部多。鞋底的高度一般達到2 0 一2 5 厘米，最高可達3 0 厘米。據(jù)說當時的貴婦人穿上高高的喬品，一個個象踩高蹺似的，如果沒有侍女 在旁邊是很難行走的。另外，那些愛騎馬兜風的時髦女郎，還常在那達裙子里面 穿稱作德羅瓦茲( d r a w e r s ) 的寬馬褲。到1 6 世紀后半葉，喬品逐漸被高跟鞋取 代。 第一章中國l 塒代。，文藝復興時期f ( = j 二服飾比較 2 ，2 2 德意志風時代的女服 德意志風時代的女服初期模仿意大利，方形低領(lǐng)口，裸露的脖子和胸口裝飾 著叫科拉( k o l l e r ) 的帶立領(lǐng)的小披肩。后領(lǐng)n 縮小，變成高領(lǐng)，科拉也變成有 碎裙的小領(lǐng)飾，這小領(lǐng)飾也是后來達褶領(lǐng)飾德先兆。最初袖子很大，隨著領(lǐng)口變 小，袖子也變瘦，袖子 二有斯拉修裝飾。裙子部分用許多普利茲褶使量增大，再 在上面罩上有普利茲褶德圍裙。這時男女服裝的腰節(jié)都較高，但從整體造型上， 男子服裝仍以上體為重心，衣身寬松，呈方形，與此相對，女子服裝則把重心放 在下體都，窄肩、細腰、肥臀大裙子，腹部尤其寬大，與細腰形成對比，裙子用 色彩各異的厚地面料做成，鑲有寬寬的刺繡花邊或絲絨邊。為了使裙子膨大，常 在里面穿好幾層亞麻內(nèi)裙。 男女都戴寬檐大帽子，男子常在大帽子里面再戴一碩軟帽。女子的大帽子上 繡有花紋，裝飾有珠寶或駱鳥羽毛，帽邊有斯拉修裝飾。 這時的鞋頭呈方形，正好與哥特式時期相反，鞋頭向橫寬發(fā)展，比腳的實際 寬度寬得多，上面也裝飾有斯拉修。男子腰佩匕首和劍，劍鞘非常華美。女子也 常佩帶小匕首和裝飾袋。男女都戴好幾只戒指和項鏈。但德國女人不用化妝品， 也不太喜歡用香水。 2 2 3 西班牙風時代的女裝 西班牙風時代的女裝與男裝使用填充物相應地，女裝也嘗試使裙子擻起來。 在德國和法國，人們以多層內(nèi)裙和毛氈制的內(nèi)裙時裙子膨大化，而1 6 世紀后半 葉，西班牙貴族們創(chuàng)造了裙撐“法勤盞爾”( f a r t h i n g a l e 。當時西班牙稱為貝爾 丟嘎多v e r d u g a d o ，后隨著裙撐造型地變遷，改稱做貝爾丘嘎丹v e r t u g a d i n ) 這種法勤蓋爾呈吊鐘形或圓錐狀，在孤麻布上縫迸好幾段鯨魚須做地輪骨，有時 也用藤條或金屬絲做輪骨。穿衣服時，先穿上這種法勤蓋爾，在套上裙子，因此， 裙子就呈現(xiàn)過去沒有的優(yōu)美造型來。 西班牙的這種法勤蓋爾，很快傳遍整個歐洲，法國和英國的貴族女子爭相模 仿，裙撐從此成了女子不可缺少的整形用內(nèi)衣。比西班牙式法勤蓋爾晚二十年左 右，法國人又創(chuàng)造了另外一種法勤蓋爾，這是用馬尾織物做成的象輪胎一樣的東 西，里面塞有填充物，用鐵絲定這種型。這種裙撐在法國稼為奧斯克尤( h a u s s e c h l ) ，穿在修米茲或襯捃外面，前面略低一些，再在其步 罩上裙子，形成與西班 牙式法勤蓋爾不同的，簇部平著向四周伸出去，然后向下垂下來的獨特外形。由 于這種新式的法勤蓋爾使用起來更加方便，因此，在喜好騎馬兜與風的法國上流 女子中間很快風行開來。 法國式法勤蓋爾與西班牙式法勤蓋爾并行于世，但英國入主要使用法國式 笫一章中日l w 代j 義豈復必時期女予服飾比較 的，但又在法國式的法勤蓋爾上罩一個圓形的蓋，蓋的外延用金屬絲撐圓，內(nèi)斟 與下面的輪胎形法勤蓋爾連接，穿時讓身體靠近那圓輪的前側(cè)，其外形特色與法 困法勤蓋爾基本一樣，只是向四周伸的更大，而且，外延的輪廓更加清晰，如伊 麗莎白一世肖像中看到的裙了造型即裙撐，這在英國稱作威爾法勤蓋爾。罩在 這種裙撐外面的裙子，在腰臀部出現(xiàn)兩層，上面一層自腰部向四周放射狀地捏很 大規(guī)則的褶飾。 西班牙女裝在用法勤蓋爾夸張下半身的同時，在上半身使用束腰的緊身胸衣 “巴斯克依奴”( b a s q u i n e ) 來整形，腰被勒得很細，胸也被包在那平整的倒三 角形巴斯克依奴里面。強調(diào)女性細腰之美，早在1 3 世紀，人們就對此挖空心思 地作過不少努力，但真正用來勒細腰身的緊身胸衣之發(fā)明在1 6 世紀后半葉，也 正是從這個時代開始，女性的細腰成為表現(xiàn)女性性感特征的重要因素，與強調(diào)豐 臀的裙子越來越膨大化相對的，女性的腰被這緊身的胸衣越勒越細。甚至出現(xiàn)了 鐵制的緊身胸衣。據(jù)記載，法國國王亨利二世的王妃卡特琳那德梅迪契 ( c a t h e r i n ed em e d i c i s 意大利佛羅倫薩梅迪契家族的公主) 的嫁妝中就有鐵 制的緊身胸衣，也就是這位皇后第一個把原來作手術(shù)用的鐵制胸衣拿來穿在衣服 里面，這種鐵甲似的緊身胸衣為前后，左右四片構(gòu)成，前中央和兩側(cè)以合頁連接， 穿時在后背心用螺栓緊固。也有以前后兩片構(gòu)成的，一側(cè)裝有合頁，在另一側(cè)用 鉤扣固定?？ㄌ亓漳钦J為最理想的攫圍尺寸應是1 3 英寸( 約3 3 厘米) ，據(jù)說她 的腰圍是4 0 厘米，而她的表妹瑪麗斯圖亞特的腰圍只有3 7 厘米。一般貴族女 子使用德緊身胸衣是布制的，1 5 7 7 年前后，出現(xiàn)一種叫做“苛爾佩凱”( c o r p s p i q u e ) 的緊身胸衣，其特征是用兩片以上的麻布納在一起，中間還常加薄襯， 很厚硬，為保持形狀和達到強制性束腰的效柴，在前、側(cè)、后的主要部分都縱向 的嵌入鯨須，前中央下面的尖端部用硬木或金屬做成，這部分法語叫“比尤斯克 ( b u s c ) ，英語稱巴斯克( b u s k ) ?！币灿星跋露死锇魻畹赝怀鰜?。開口在后中央 或前中央，用繩或細帶系緊?？翣柵鍎P的下緣內(nèi)側(cè)有鉤扣或細帶以連接下面的 法勤蓋爾，外側(cè)有垂下的飾布。 流行前開形羅布時，胸前的裝飾顯得格外重要，這就產(chǎn)生了掩蓋苛爾佩凱 的裝飾性胸布，法語稱為佩埃斯戴斯托馬( p i e c ed e s t o m a c ) ，英語稱斯塔馬 卡( s t o m a c k e r ) ，這種裝飾布一直延續(xù)到1 7 、1 8 世紀。 當時婦女的著裝順序是，首先貼身穿亞麻制的修米茲( 據(jù)說這種修米茲雖然 裝飾性很強，但實際上很不衛(wèi)生) ，習慣上不穿襯褲。在修米茲外面勒上緊身胸 衣苛爾佩凱，下半身穿上法勤蓋爾，法勤蓋爾沿著苛爾佩凱的下緣內(nèi)側(cè)( 腰 圍線附近) 用鉤扣或細帶連接。用這些內(nèi)衣整完形以后，在罩上一條精美的襯裙， 最后在襯裙外穿上羅布，完成著裝。 第二章中周叫代j 文藝復必時期史了h 瞳飾比較 羅布為了收腰，以腰圍線為界上下分別裁制，上體部與裙子在腰圍線上縫合， 或用細帶連接。連接處往往用裝飾布掩蓋起來。這種上下分丌溝槽的連衣裙形式 是近代合理的二部式衣服之基礎，但這是盡管在裁制構(gòu)成上是：部式，而觀念上 仍處在一部式階段，這 申觀念一直持續(xù)到法國大革命以后。 腰部的接縫在前中央呈三角形下垂，到1 6 世紀呈銳角強調(diào)細腰，從這個銳 角的頂