2024年職業(yè)技能：高級服裝設計制版師知識試題與答案一、單項選擇題（每題2分，共40分）1.服裝制版中，胸省轉移的本質是（）。A.改變胸部省道的形狀B.改變胸部省道的位置C.增加胸部省道的數(shù)量D.減小胸部省道的大小答案：B。胸省轉移主要是將胸部省道從一個位置轉移到另一個位置，以滿足不同款式設計的需求，而不是改變其形狀、增加數(shù)量或減小大小。比如在設計無肩省的襯衫時，就可以將胸省轉移到領口、袖窿等位置。2.以下哪種面料在制版時縮率最大（）。A.棉布B.絲綢C.羊毛D.麻織物答案：C。羊毛面料具有較強的縮水性，尤其是在洗滌和熨燙過程中，縮率相對較大。而棉布、絲綢和麻織物的縮率相對較小。例如純羊毛的西裝面料，在裁剪前必須進行預縮處理，否則成衣尺寸會出現(xiàn)較大偏差。3.人體測量時，腰圍的測量位置是（）。A.腰部最細處B.肚臍位置C.髖骨上緣D.以上都不對答案：A。腰圍的標準測量位置是人體腰部最細的部位。肚臍位置并不一定是最細處，髖骨上緣測量的是臀圍以上的一個位置，并非腰圍。準確測量腰圍對于制作合身的褲子、裙子等下裝非常重要。4.在服裝制版中，原型法的優(yōu)點是（）。A.制版速度快B.適合所有款式C.能準確反映人體體型D.不需要尺寸測量答案：C。原型法是以人體的基本形態(tài)為基礎制作出的原型樣板，能夠準確反映人體的體型特征。雖然它有一定的通用性，但并不是適合所有款式，制版速度也不一定快，而且仍然需要進行準確的尺寸測量。比如在制作修身款式的服裝時，原型法可以很好地貼合人體曲線。5.袖窿深的確定主要取決于（）。A.身高B.胸圍C.肩寬D.臂長答案：B。袖窿深與胸圍密切相關，胸圍越大，袖窿深通常也會相應增加。身高、肩寬和臂長對袖窿深的影響相對較小。例如在制作寬松的大碼服裝時，由于胸圍較大，袖窿深也會比常規(guī)尺碼的服裝更深。6.省道的基本形式有（）。A.直線省道、曲線省道B.單省、雙省C.長省、短省D.以上都是答案：D。省道的形式多樣，有直線省道和曲線省道，根據(jù)省道的數(shù)量可分為單省和雙省，根據(jù)省道的長度可分為長省和短省。在不同的服裝設計中會根據(jù)需要選擇合適的省道形式。比如在制作女性的修身連衣裙時，可能會使用曲線省道來更好地貼合身體曲線。7.服裝制版中，襠寬的確定與（）有關。A.臀圍B.腰圍C.腿圍D.身高答案：A。襠寬主要與臀圍相關，臀圍越大，襠寬通常也會越大。腰圍對襠寬的影響較小，腿圍主要影響褲腿的寬度，身高與襠寬沒有直接關系。例如在制作大碼的褲子時，由于臀圍較大，襠寬也需要相應增加以保證穿著的舒適度。8.以下哪種領口形狀屬于連身領（）。A.圓領B.方領C.青果領D.V領答案：C。連身領是指與衣身相連的領型，青果領是典型的連身領。圓領、方領和V領通常是單獨裁剪后與衣身縫合的領口形狀。青果領常用于西裝、禮服等款式，能增加服裝的立體感和時尚感。9.服裝制版中，腰節(jié)線的位置一般在（）。A.人體身高的1/2處B.從肩點向下量取一定距離C.從腰圍線向上量取一定距離D.以上都不對答案：B。腰節(jié)線的位置通常是從肩點向下量取一定距離來確定，一般成年人的腰節(jié)線約在身高的0.618比例附近，但具體位置會因人體體型的不同而有所差異。它不是在人體身高的1/2處，也不是從腰圍線向上量取。準確確定腰節(jié)線對于制作上衣和連衣裙等服裝的合身度至關重要。10.制作褶裥裙時，褶裥的方向和數(shù)量主要取決于（）。A.面料的特性B.裙子的長度C.款式設計的要求D.穿著者的喜好答案：C。褶裥裙的褶裥方向和數(shù)量主要是根據(jù)款式設計的要求來確定。面料特性會影響褶裥的成型效果，但不是決定褶裥方向和數(shù)量的主要因素；裙子長度與褶裥方向和數(shù)量沒有直接關系；穿著者的喜好可以作為參考，但最終還是要以設計要求為準。比如在制作百褶裙時，褶裥的數(shù)量和方向都是按照特定的設計規(guī)則來制作的。11.在服裝制版中，胸圍放松量的大小與（）無關。A.服裝款式B.穿著季節(jié)C.面料特性D.身高答案：D。胸圍放松量的大小與服裝款式有關，比如緊身衣的放松量較小，寬松外套的放松量較大；穿著季節(jié)也會影響放松量，冬季服裝為了容納厚內衣需要更大的放松量；面料特性不同，放松量也會有所差異，彈性面料的放松量可以小一些。而身高與胸圍放松量沒有直接關系。12.以下哪種袖型屬于連身袖（）。A.圓袖B.襯衫袖C.蝙蝠袖D.泡泡袖答案：C。連身袖是衣身與袖身相連的袖型，蝙蝠袖是典型的連身袖。圓袖、襯衫袖和泡泡袖通常是單獨裁剪后與衣身縫合的袖型。蝙蝠袖具有寬松、舒適的特點，常用于休閑服裝和一些時尚款式中。13.服裝制版中，臀圍的測量位置是（）。A.髖骨最突出處B.大腿中部C.膝蓋上方D.以上都不對答案：A。臀圍的測量位置是在人體髖骨最突出的部位。大腿中部和膝蓋上方的測量位置與臀圍無關。準確測量臀圍對于制作合身的褲子、裙子等下裝非常重要。14.省道轉移時，省道的（）不變。A.長度B.角度C.大小D.形狀答案：C。在省道轉移過程中，省道的大小是保持不變的，只是位置發(fā)生了改變。省道的長度、角度和形狀可能會隨著轉移位置的不同而有所變化。例如將胸省從肩省轉移到領口省，省道的長度和角度可能會改變，但大小不變。15.以下哪種面料在制版時需要考慮更大的放縫量（）。A.薄棉布B.絲綢C.牛仔布D.雪紡答案：C。牛仔布質地較厚且硬，在縫制過程中需要更大的放縫量來保證縫合的牢固性和美觀性。薄棉布、絲綢和雪紡質地相對較薄，放縫量可以相對較小。例如在制作牛仔褲時，放縫量通常會比制作絲綢襯衫時大。16.服裝制版中，領圍的測量方法是（）。A.繞頸部最細處一周B.繞頸部喉結處一周C.繞頸部根部一周D.以上都不對答案：C。領圍的測量是繞頸部根部一周，這里是穿著領口的實際位置。頸部最細處和喉結處都不是領圍的準確測量位置。準確測量領圍對于制作合身的上衣領口非常重要。17.制作西裝時，駁頭的寬度一般在（）。A.3-5cmB.5-8cmC.8-10cmD.10-12cm答案：B。制作西裝時，駁頭的寬度一般在5-8cm之間，這個寬度范圍比較符合大多數(shù)人的審美和穿著習慣。如果駁頭過窄，會顯得西裝不夠大氣；如果駁頭過寬，則會給人過于夸張的感覺。18.服裝制版中，衣長的確定主要取決于（）。A.身高B.款式設計C.胸圍D.穿著者的喜好答案：B。衣長的確定主要取決于款式設計的要求，不同的服裝款式有不同的衣長標準。身高可以作為參考，但不是決定衣長的主要因素；胸圍與衣長沒有直接關系；穿著者的喜好可以在一定程度上影響衣長，但最終還是要遵循款式設計。比如連衣裙的衣長可以有多種款式，如短裙、中長裙、長裙等，都是根據(jù)設計來確定的。19.以下哪種袖型的袖山較高（）。A.燈籠袖B.平裝袖C.插肩袖D.喇叭袖答案：A。燈籠袖的袖山較高，這樣可以形成飽滿的袖型效果。平裝袖的袖山相對較低，插肩袖的袖山介于兩者之間，喇叭袖主要強調袖口的擴張效果，袖山高度一般也不高。例如在制作宮廷風格的服裝時，燈籠袖的高袖山可以增加服裝的華麗感。20.服裝制版中，胸寬和背寬的測量位置分別是（）。A.胸部最寬處和背部最寬處B.腋窩前和腋窩后C.乳頭連線和肩胛骨外側D.以上都不對答案：B。胸寬的測量位置是在腋窩前，背寬的測量位置是在腋窩后。胸部最寬處和背部最寬處的測量不夠準確，乳頭連線和肩胛骨外側也不是胸寬和背寬的標準測量位置。準確測量胸寬和背寬對于制作合身的上衣非常重要。二、多項選擇題（每題3分，共30分）1.服裝制版中常用的測量工具包括（）。A.軟尺B.直尺C.角尺D.曲線板答案：ABCD。軟尺用于測量人體尺寸和面料的長度等；直尺用于繪制直線和測量較短的距離；角尺用于繪制直角和檢查角度；曲線板用于繪制各種曲線，如袖窿曲線、領口曲線等。這些工具在服裝制版過程中都是必不可少的。2.影響服裝版型的因素有（）。A.人體體型B.面料特性C.款式設計D.制作工藝答案：ABCD。人體體型是服裝版型的基礎，不同的體型需要不同的版型來貼合；面料特性會影響服裝的懸垂性、彈性等，從而影響版型；款式設計決定了服裝的外觀和結構，對版型有直接的影響；制作工藝如縫合方式、熨燙方法等也會對服裝的最終版型產(chǎn)生影響。例如，同樣的款式，使用不同彈性的面料，制版時的尺寸和省道處理都會有所不同。3.以下屬于服裝省道作用的有（）。A.貼合人體曲線B.增加服裝立體感C.調節(jié)服裝尺寸D.裝飾服裝答案：ABCD。省道可以使服裝更好地貼合人體曲線，如胸省、腰省等；通過省道的設計可以增加服裝的立體感，使服裝更加美觀；省道還可以調節(jié)服裝的尺寸，在一定范圍內改變服裝的肥瘦；同時，一些特殊的省道設計也可以起到裝飾服裝的作用。比如在一些禮服設計中，省道的排列和形狀可以成為服裝的裝飾元素。4.制作褲子時，需要考慮的關鍵尺寸有（）。A.腰圍B.臀圍C.褲長D.襠寬答案：ABCD。腰圍決定了褲子腰部的貼合程度；臀圍影響褲子臀部的合身度；褲長是褲子的重要尺寸之一；襠寬對于穿著的舒適度和褲子的版型非常關鍵。這些尺寸的準確測量和合理設計是制作合身褲子的基礎。例如，不同身高和體型的人，對褲長和襠寬的要求會有所不同。5.服裝制版中，常用的制版方法有（）。A.原型法B.比例法C.立體裁剪法D.經(jīng)驗法答案：ABC。原型法是以人體的基本形態(tài)為基礎制作原型樣板，再進行款式變化；比例法是根據(jù)人體尺寸的比例關系來確定服裝各部位的尺寸；立體裁剪法是將面料直接披在人體模型上進行裁剪，能更直觀地體現(xiàn)服裝的立體效果。經(jīng)驗法雖然在實際工作中也會用到，但它不是一種系統(tǒng)的制版方法。例如，在制作一些復雜的禮服款式時，立體裁剪法可能更為合適。6.以下哪些因素會影響袖窿的形狀（）。A.胸寬B.背寬C.肩寬D.胸圍答案：ABCD。胸寬、背寬和肩寬會影響袖窿的橫向尺寸和形狀，胸圍則會影響袖窿的深度和整體形狀。這些尺寸的變化會導致袖窿的曲線和角度發(fā)生改變。比如，肩寬較寬的人，袖窿的橫向尺寸會相應增大，袖窿的形狀也會有所不同。7.服裝制版中，放縫的作用有（）。A.方便縫合B.調整尺寸C.增加服裝強度D.美觀裝飾答案：ABC。放縫可以為縫合提供足夠的面料，方便縫制操作；在制作過程中，如果尺寸有細微偏差，可以通過放縫來進行調整；放縫還可以增加縫合部位的強度，使服裝更加耐用。放縫主要是為了制作工藝的需要，一般不是為了美觀裝飾。例如在制作牛仔褲時，較寬的放縫可以保證縫合的牢固性。8.以下屬于服裝領型的有（）。A.立領B.翻領C.駁領D.無領答案：ABCD。立領是直立于頸部的領型；翻領是領口向外翻折的領型；駁領常用于西裝等服裝，有一定的翻折和搭接部分；無領則是沒有明顯領口設計的款式。這些領型在不同的服裝款式中都有廣泛的應用。比如立領常用于中式服裝和一些時尚的外套中。9.制作連衣裙時，需要注意的要點有（）。A.腰節(jié)線的確定B.裙擺的形狀C.領口的設計D.省道的處理答案：ABCD。腰節(jié)線的準確確定對于連衣裙的合身度和整體效果非常重要；裙擺的形狀如A字裙、魚尾裙等會影響連衣裙的風格；領口的設計可以體現(xiàn)連衣裙的時尚感和穿著場合；省道的處理能使連衣裙更好地貼合人體曲線。例如在制作修身的連衣裙時，省道的設計和處理就尤為關鍵。10.服裝制版中，對面料縮率的處理方法有（）。A.預縮處理B.加大放縫量C.制版時考慮縮率D.選擇縮率小的面料答案：ABCD。預縮處理是將面料進行洗滌、熨燙等處理，使其預先收縮，減少后續(xù)制作過程中的縮率影響；加大放縫量可以在一定程度上彌補面料收縮帶來的尺寸變化；制版時考慮縮率，在尺寸設計上進行相應的調整；選擇縮率小的面料可以從源頭上減少縮率問題。例如對于羊毛面料，預縮處理是必不可少的步驟。三、簡答題（每題10分，共20分）1.簡述服裝制版中省道轉移的方法和意義。省道轉移的方法主要有以下幾種：-剪開法：將含有省道的原型樣板按照需要轉移的方向剪開，然后將省道閉合，新的位置就會自然張開，形成新的省道。例如將胸省從肩省轉移到領口省，可以在原型上從肩省處剪開至領口，然后閉合肩省，領口處就會出現(xiàn)新的省道。-旋轉法：以省道的頂點為旋轉中心，將含有省道的部分樣板圍繞頂點旋轉，使省道轉移到新的位置。比如在制作連身袖時，可以將胸省圍繞胸高點旋轉轉移到袖窿處。省道轉移的意義在于：-滿足款式設計需求：不同的服裝款式對省道的位置有不同要求，通過省道轉移可以將省道轉移到合適的位置，實現(xiàn)各種款式的設計。例如無肩省的襯衫款式，就需要將胸省轉移到其他位置。-增加服裝的立體感和美觀度：合理的省道轉移可以使服裝更好地貼合人體曲線，增加服裝的立體感和美觀度。比如在制作女性的修身連衣裙時，通過省道轉移可以使裙子更加貼合身體，展現(xiàn)出優(yōu)美的曲線。-提高服裝的穿著舒適度：將省道轉移到合適的位置可以減少服裝對身體的束縛感，提高穿著舒適度。例如將腰省轉移到合適的位置可以避免腰部的緊繃感。2.說明如何根據(jù)面料特性進行服裝制版。根據(jù)面料特性進行服裝制版需要考慮以下幾個方面：-縮率：對于縮率較大的面料，如羊毛面料，在制版前需要進行預縮處理，然后在制版時考慮面料的縮率，適當加大尺寸。例如制作純羊毛西裝時，要根據(jù)面料的縮率在胸圍、衣長等尺寸上進行增加。-彈性：有彈性的面料，如針織面料，制版時放松量可以相對較小。因為彈性面料可以在一定程度上拉伸和收縮，能夠更好地貼合身體。比如制作緊身的針織連衣裙時，放松量可以控制在較小的范圍內。-厚度：厚面料在制版時需要考慮更大的放縫量，以保證縫合的牢固性和美觀性。例如牛仔布等厚面料，放縫量一般比薄面料大。同時，厚面料的省道處理也需要更加注意，省道的寬度和長度可能需要適當調整。-懸垂性：懸垂性好的面料，如絲綢，在制版時可以更注重線條的流暢性和自然下垂的效果。在設計裙擺、衣擺等部位時，可以利用面料的懸垂性制作出優(yōu)美的曲線。而對于懸垂性差的面料，如粗棉布，在設計款式時要避免過于復雜的線條。-挺括性：挺括的面料，如西裝面料，制版時可以保證服裝的版型更加立體和挺括。在設計西裝的駁頭、領型等部位時，挺括的面料能夠更好地保持形狀。而對于柔軟的面料，在制作需要挺括效果的部位時，可能需要添加襯布等輔助材料。四、論述題（每題10分，共10分）論述服裝制版與服裝設計的關系。服裝制版與服裝設計是相輔相成、緊密相連的關系，它們共同構成了服裝從創(chuàng)意到成品的完整過