中國絲綢博物館2019201940年西方現(xiàn)代女裝的造型與風(fēng)格研究

在國外，對西方現(xiàn)代服裝的研究相對深入，在中國也有許多重要的研究結(jié)果。然而，由于研究條件的限制，結(jié)合服裝實(shí)例，對服裝風(fēng)格和面料風(fēng)格的研究很少。2013年中國絲綢博物館收藏了一批珍貴的西方近現(xiàn)代女裝?；谶@批實(shí)物和相關(guān)文獻(xiàn)資料的分析,不僅能夠找出西方女裝的現(xiàn)代化進(jìn)程及其轉(zhuǎn)變原因,也可從女裝實(shí)物這一鮮明質(zhì)感的可視元素中,看到世界的現(xiàn)代性進(jìn)程,以及女性現(xiàn)代獨(dú)立意識和審美觀念的覺醒。由此還可發(fā)現(xiàn),1920—1940年的現(xiàn)代西方女裝在款式造型與面料風(fēng)格兩方面對當(dāng)下女裝流行趨勢的影響。1現(xiàn)代服裝的興起20世紀(jì)是一個女性追求獨(dú)立的時代,而服裝上的變化正是女性追求自由和身體解放的顯著體現(xiàn)。自13世紀(jì)以來,西方女裝一直強(qiáng)調(diào)曲線美,女性身材三圍的落差比較大。為了表現(xiàn)女性的曲線,在服裝裁剪上,使用了分割衣片、省道設(shè)計(jì)、打褶等各種方法,以使服裝立體化。如18世紀(jì)巴洛克樣式和洛可可樣式,19世紀(jì)后期的巴斯?fàn)柺綐?直至20世紀(jì)初“S”形女裝的出現(xiàn)將女性的曲線表達(dá)到了極致?！癝”形女裝也是西方傳統(tǒng)女裝風(fēng)格的尾聲,自此西方女裝完成了由傳統(tǒng)向現(xiàn)代的過渡。這種過渡性體現(xiàn)為:服裝的廓形由“S”形變成了“H”形,由曲線變?yōu)橹本€,腰線位置下移,裙子的長度也漸漸上移,長度始終在腳踝和小腿之間變化。有的無袖,有的背帶,背面和前面是“V”字形的低領(lǐng)。這一時期女裝風(fēng)格的變化可謂相當(dāng)之大。之所以在20世紀(jì)初期,女裝發(fā)生如此巨大的變化,不得不提發(fā)生變化的社會背景。1920—1940年是整個西方社會的變革期。“一戰(zhàn)”帶來了大量的人員傷亡和物資損失,也改變了世界的格局,歐洲的權(quán)力平衡被打破。戰(zhàn)后英國、法國等老牌帝國一蹶不振,而美國則迅速崛起。20世紀(jì)20年代末,紐約替代倫敦成為了世界金融中心。西方現(xiàn)代女裝的中心也由此轉(zhuǎn)向了紐約。美國經(jīng)濟(jì)地位的改變使得美國的生活方式對歐洲產(chǎn)生了影響,服裝成衣化、工業(yè)化生產(chǎn)方式也在歐洲開始推崇,由古典服裝向現(xiàn)代服裝的變革也自此揭開了序幕。與此相應(yīng),自1870年起,隨著科學(xué)技術(shù)的迅速發(fā)展,幾乎在每一個領(lǐng)域都有一系列的工藝創(chuàng)新與材料發(fā)現(xiàn)。這些創(chuàng)新與發(fā)現(xiàn)勢必影響到服裝的設(shè)計(jì)與生產(chǎn),而工業(yè)化生產(chǎn)所帶來的企業(yè)管理理念的變革、“流水線作業(yè)制度”概念的誕生為現(xiàn)代服裝生產(chǎn)提供了與以往迥然有別的新模式。由于戰(zhàn)爭使大量男性失去了生命或工作能力,而女性成了主要的勞動力。她們承擔(dān)起本該由男人承擔(dān)的工作,這也在客觀上改變了女性一直以來的依附男性的社會地位。由于女性的身份轉(zhuǎn)變,服裝的要求也發(fā)生了相應(yīng)的變化。過度的裝飾和束縛都要去除,裙子不再曳地,功能性服裝成為了主角。在注意到功能性服裝一躍而成為當(dāng)時女裝主角的同時,也應(yīng)該看到服裝變化趨勢的多樣性和復(fù)雜性。變化往往意味著創(chuàng)新,也蘊(yùn)含著傳承。比如,在20世紀(jì)30年代初期,由于戰(zhàn)爭已過去了十余年,女裝又呈現(xiàn)出向曲線化回歸的趨勢,強(qiáng)調(diào)女性身材的展示。時尚女性的形象為高而苗條,裙子下擺延長直至曳地,且裙子在臀部位置刻意強(qiáng)調(diào)貼身。女裝更趨于顯示幻想與浪漫的懷舊。這種流行趨勢與戰(zhàn)爭創(chuàng)傷的逐漸撫平、經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和政治壓力的增加相關(guān)。說得更簡潔些:裙子的長短似乎與戰(zhàn)爭的遠(yuǎn)近相聯(lián)系。1938年,像是預(yù)感到戰(zhàn)爭的降臨似的,裙子開始縮短,女裝開始強(qiáng)調(diào)和夸張肩部,向后來的軍服式過渡。裁剪考究的套裝成為主流。衣長到臀部上面或者四分之三長,墊肩,收腰,雙排扣、單排扣或拉鏈扣,與之搭配的是打褶的或直筒式纖細(xì)裙子。簡言之,現(xiàn)代女裝在20世紀(jì)20年代形成,到40年代基本定型。女性拋棄了束縛肉體的緊身胸衣,去除了多余的裝飾,形成了獨(dú)特的“男式女服”(即女西服),自此現(xiàn)代女裝的基本形制已經(jīng)確立。另一方面隨著戰(zhàn)后成衣化的發(fā)展,服裝較徹底地打破了傳統(tǒng)的階級和性別差別?，F(xiàn)代女裝從歐美國家迅速向全世界蔓延和擴(kuò)展,在融合了世界各地民族的服飾文化后,于20世紀(jì)后半葉進(jìn)入了國際化的繁榮期。219現(xiàn)代女性裝置從中國絲綢博物館館藏實(shí)物看,20年代“夫拉帕”(Flaper)裝束、30年代晚裝、內(nèi)衣BRA及現(xiàn)代女性套裝是1920—1940年現(xiàn)代西方女裝的4種代表性樣式。結(jié)合實(shí)例對這幾款女裝的造型結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,可看出它們與現(xiàn)代女裝的淵源關(guān)系。2.1世紀(jì)20年代“人”即圖2“Flapper”這個詞的原義是指“蒼蠅拍”,在20世紀(jì)20年代被用來特指那些時髦女性。她們能接受一切時髦的事物,留短發(fā),穿著比普通人更短的不成形的連衣裙,流行小女孩般的未發(fā)育的平胸身材,用長煙嘴吸煙,敢于裸露出四肢,出現(xiàn)于各種通宵舞會派對(圖1)170。以Flapper為代表的著裝風(fēng)格是壓平胸部、放松腰部、束緊臀部的“管子狀”的造型。在這個時期,人們一反以往對曲線分明的成熟女子形象的推崇,男孩樣的、尚未充分發(fā)育的少女形象成為當(dāng)時的時尚。圖2為中國絲綢博物館館藏的兩款西方時裝,均為20世紀(jì)20年代的管子狀的造型實(shí)例,圖2左(藏品號2014.1.728)為20年代早期,V領(lǐng),絲絨面料裝飾有珠片刺繡,低腰,不規(guī)則的裙擺。尺寸為肩寬47cm,長度112cm。圖2右(藏品號2014.1.534)為20年代晚期,圓領(lǐng),真絲雪紡面料,腰部有蕾絲小花裝飾,低腰,裙擺處打褶,并前后擺長度不一。尺寸為肩寬47cm。長度133cm。這兩款裙子長度最短處幾乎及膝。雖然隨著爵士樂的流行,查爾斯頓舞的風(fēng)靡,裙子不斷縮短,但裙子實(shí)際上的長度還是在小腿和膝蓋處徘徊。無袖的款式和輕薄透明的雪紡面料也顯示了女性釋放自由、裸露肢體的渴求。女性著短裙后展示的腿部優(yōu)美的曲線,肌膚的魅力,即便是管子狀的造型,也因身體的若隱若顯的裸露而顯得女性味十足。盡管這種流行風(fēng)貌持續(xù)的時間很短暫,但是女裝的腿部裸露打破了幾千年的女裝的禁忌,這種改變可以說是翻天覆地的,它集中體現(xiàn)了對千古不變的傳統(tǒng)服裝理念的挑戰(zhàn)。2.2“雙后期”的女性裝裝量19世紀(jì)末起,西方女性熱衷于參與各種運(yùn)動,如騎自行車、高爾夫、網(wǎng)球等,而以往束縛人體的服裝卻妨礙了她們的參與。同時,“一戰(zhàn)”期間大量的女性代替男性從事各種工作,因此,對于服裝功能性的要求日益增長。為了便于運(yùn)動,許多女性都穿上了男裝和褲子。圖3248模仿男裝或直接穿著男裝,是現(xiàn)代女裝中的一個不容忽視的過程和重要特征。圖4左為中國絲綢博物館館藏(藏品號2014.1.4250)棗紅色灰色細(xì)條紋男式女套裝,上衣明顯為男西裝的模仿,有胸袋,半裙兩側(cè)褶裥結(jié)構(gòu),方便行走。圖4中、右分別為中國絲綢博物館館藏(藏品號2014.1.4239)黑色底白色細(xì)條紋黑色女三件套裝,也是模仿男裝的實(shí)例,上衣部分有胸袋及帶蓋雙挖袋,馬甲正面四只插袋設(shè)計(jì),背后金屬扣腰帶,幾乎就是男裝的縮小版。20世紀(jì)20年代,設(shè)計(jì)師夏奈爾發(fā)明了她的經(jīng)典套裝,這是女裝單純模仿男裝的一次跨越。她的套裝的原型是上衣、套頭衫和半裙,基本特征還是寬松的H型,腰部放松,肩部自然,袖子窄瘦,裙子兩側(cè)各有褶邊。這個套裝簡潔,無多余的裝飾,但是穿著者可以搭配各種圍巾帽子首飾(圖5)158,這個套裝的設(shè)計(jì)風(fēng)格沿用至今。夏奈爾還把男性的內(nèi)衣毛針織衫用在女裝日常裝束上,推出一系列針織套裝。1929年,可可·夏奈爾穿著一身標(biāo)志性的開襟毛衫兩件套,佩戴長珠串,這身行頭至今仍堪稱典范(圖6)156。女裝汲取了男裝簡潔樸素、舒適自由的特點(diǎn),體現(xiàn)了女性不再以取悅男性為著裝目的,取而代之的是,女性自覺與自立意識成為了現(xiàn)代女性著裝的準(zhǔn)則。1930年后,女裝又漸漸趨向細(xì)長形,男式女套裝也更顯曲線,裙子也變長了。為了便于行走,長裙通常都有打褶。圖7為中國絲綢博物館館藏(藏品號2014.1.4276)黑色女套裝,30年代后期款型,V領(lǐng)長袖外套,下擺褶縐結(jié)構(gòu)收腰,搭配長裙。黑色套裝簡潔,雖做了寬肩處理,但搭配鋯石扣裝飾,收腰也凸顯女性魅力。這些套裝作為日常服飾,由于舒適方便,體現(xiàn)了新女性的自信獨(dú)立而又不失嫵媚,被女性作為職業(yè)裝的經(jīng)典樣式流行至今。2.31褶邊設(shè)計(jì)文化20世紀(jì)30年代早期到中期的典型晚裝緊身,裁剪精巧,臀部收緊,裙擺卻非常寬,接近地面。而之后受到好萊塢影星的影響,更加迷人的浪漫主義風(fēng)格開始顯現(xiàn)。1932年,在米高梅的經(jīng)典電影《LettyLynton》中(圖8)290,服裝設(shè)計(jì)師阿德里安決定把瓊-克勞馥男性化的寬肩作為她獨(dú)具的特征,并且用墊肩來加以凸出,以展示獨(dú)立自我女強(qiáng)人的風(fēng)度。巨大的荷葉褶皺薄紗袖子帶動了這個時代的浪漫懷舊風(fēng),大量的褶邊使用在裙子和袖子處,深V的露背裝,細(xì)長的身影構(gòu)成了30年代浪漫風(fēng)。圖9為3款中國絲綢博物館30年代藏品,圖9左(藏品號2014.1.193)胭脂粉紗制連衣裙肩寬36cm,袖長30cm,裙長149cm,袖部為運(yùn)用了懷舊風(fēng)格的泡泡袖設(shè)計(jì)。在泡泡袖基礎(chǔ)上又裝飾了多層小荷葉邊,更加凸顯袖部線條。彼得潘小翻領(lǐng)充滿童稚氣,是20年代童裝風(fēng)格的延續(xù)。由領(lǐng)口中點(diǎn)延伸至腰線為一整排包扣,裙擺處同樣裝飾了多層小荷葉邊與袖部設(shè)計(jì)遙相呼應(yīng)。圖9中(藏品號2014.1.2940)孔雀綠層疊禮服裙,肩寬23cm,袖長24cm,裙長146cm。小飛袖結(jié)構(gòu),腰臀部位貼身,波浪裙擺用同種顏色的網(wǎng)紗作為拼接,荷葉邊層層環(huán)繞,與袖部結(jié)構(gòu)呼應(yīng)。圖9右(藏品號2014.1.177)肉粉色蕾絲連衣裙,肩寬32cm,袖長25cm,裙長146cm。袖部層疊網(wǎng)紗,突出肩部造型,后背露背設(shè)計(jì)增添性感,腰臀合身凸顯曲線,魚尾曳地裙擺使整體流線更加完整。以上3件均為當(dāng)時的連衣裙款型,裙子運(yùn)用了斜裁方法,女性的曲線是彰顯的重點(diǎn)。晚禮服中還出現(xiàn)了大膽露背的形式,這和當(dāng)時經(jīng)濟(jì)衰退、不斷增加的政治壓力不無關(guān)系。整個社會的流行趨勢轉(zhuǎn)為逃避現(xiàn)實(shí),代之以夢幻色彩的追求,大量使用紗制褶皺、蓬蓬袖,彰顯浪漫的懷舊風(fēng),層疊豐盈的裙擺與細(xì)腰相稱,仿佛回到了19世紀(jì)的新洛可可時期。2.4女性面料及簡介把婦女從緊身胸衣中解放出來是20世紀(jì)20年代時裝設(shè)計(jì)師具有革命性的響亮口號?，F(xiàn)代女性因?yàn)檫\(yùn)動和跳舞等活動的需要,原來的長而緊貼臀部的帶金屬或鯨須的緊身胸衣不再適應(yīng)新生活的需要。一種新式胸衣BRA開始流行。BRA源于法語“Brassière”一詞,20世紀(jì)早期的BRA(胸罩)就像一個棉質(zhì)的女背心,其實(shí)沒有支撐保護(hù)乳房的功能。20年代年輕的不成熟的體型成為女性的理想身材。胸衣設(shè)計(jì)簡約,臀部變窄,用松緊帶取代了花邊,用一塊平平的面料做成BRA,使胸部顯得很平。如圖10兩款胸衣,為中國絲綢博物館館藏的天藍(lán)色蕾絲鑲嵌真絲胸衣(藏品號2014.1.892)和淡粉色蕾絲鑲嵌胸衣(藏品號2014.1.21270)。兩款胸衣均為20年代藏品,左圖鋸齒狀花卉蕾絲鑲嵌,細(xì)緞帶吊帶,下部用抽繩調(diào)節(jié)胸衣松緊,背部有紐扣,表面裝飾立體布藝小花。另一款采用了化纖面料,白色花卉蕾絲鑲拼,形制已經(jīng)接近現(xiàn)代BRA。此兩款胸衣即展示了BRA的發(fā)展過程,它們均為平面的,無骨撐。當(dāng)時的女性不再追求胸部豐滿,胸衣也變得輕薄和柔軟,相對與現(xiàn)代BRA,當(dāng)時的只能算個束胸。在30年代,“胸衣”逐漸縮短成為“胸罩”。BRA成為現(xiàn)代罩杯的兩片式,通過立體的造型,凸顯女性的曲線。1937年美國杜邦公司發(fā)明了尼龍,新的紡織纖維和松緊帶的運(yùn)用,使BRA更加舒適且能更好地保護(hù)女性的乳房并顯現(xiàn)女性的胸部魅力。盡管“二戰(zhàn)”的爆發(fā)很快抑制了尼龍?jiān)诿裼霉I(yè)方面的運(yùn)用,但女人們?nèi)匀幌氡M辦法將回收后的尼龍降落傘等軍用品利用起來,制成各式胸罩和內(nèi)衣。圖11左中國絲綢博物館館藏白色真絲刺繡胸罩(2014.1.21287)用兩片白色真絲三角面料拼接而成,松緊帶交叉與背后用貝母扣扣在罩杯下面。罩杯部分也采取了縫褶分割以便于顯形。圖11右的粉色人造絲胸罩(2014.1.21272)采用了圓圈狀的縫線,立體的裁剪方式,使得胸部曲線分明,呈錐形狀。這兩個30年代早期的BRA已經(jīng)和現(xiàn)代BRA無大差別了。3女裝飾及裝飾藝術(shù)運(yùn)動超現(xiàn)實(shí)主義的文學(xué)景觀與女裝造型變革相對應(yīng)的是面料及圖案風(fēng)格的變化。20世紀(jì)20—40年代的女裝禮服主要采用透明而細(xì)薄的面料,如雪紡、印花或提花真絲薄綢,軟緞、絲絨、薄紗和塔夫綢。在經(jīng)濟(jì)不景氣的30年代,也出現(xiàn)過羊毛和棉質(zhì)的禮服,而大量出現(xiàn)的是人造絲仿緞面料禮服。套裝等日常服裝面料則以羊駝呢、仿羊羔皮呢、開司米、斜紋嗶嘰布料、斜紋軟呢、天鵝絨、棉絨為主。羽毛、動物毛皮及皮革被大量的運(yùn)用到女裝的裝飾上。尤為流行的是有著狐貍的頭、爪及尾部的整張皮做的披肩,它既有保暖的功能,也充分顯示了30年代女性張揚(yáng)的個性和對優(yōu)雅自然的追求。從中不難看出,女裝裝飾對裝飾藝術(shù)運(yùn)動的吸收和包容。裝飾藝術(shù)運(yùn)動受新藝術(shù)、立體主義、包豪斯、俄國芭蕾、古埃及藝術(shù)、非洲和南美洲原始藝術(shù)的影響,形成了新奇、富麗的藝術(shù)風(fēng)格。雖然與19世紀(jì)前相比,20世紀(jì)20—40年代服裝的裝飾成分大量減少,但是由于裝飾藝術(shù)運(yùn)動制造奢華的裝飾態(tài)度的波及,20—30年代金屬線交織的面料非常流行。大量的釘珠和珠片刺繡在真絲薄紗面料上,熠熠發(fā)光,在舞會及一些社交場合成為奪人眼球的焦點(diǎn),如圖12所示。與此同時,女裝裝飾也融入了美術(shù)家繪畫風(fēng)格的元素,如設(shè)計(jì)師艾爾莎·夏帕瑞麗的用色強(qiáng)烈、鮮艷,而且驚人。罌粟紅、紫羅蘭、猩紅,均被她極富創(chuàng)意地納入用色范圍,尤其是對“驚人的粉紅”的大膽使用,使其聲名大振。夏帕瑞麗的第一件作品是一件胸前織有蝴蝶結(jié)的套衫,令人錯以為是系在脖子上的圍巾,這件衣服極具象征意義。在夏帕瑞麗那里,服裝成為了身體自我表達(dá)的一種方式,這種表達(dá)方式是裝飾藝術(shù)運(yùn)動超現(xiàn)實(shí)主義在服裝方面的充分體現(xiàn)。圖13為中國絲綢博物館館藏同種裝飾風(fēng)格的針織上衣。裝飾藝術(shù)運(yùn)動對曲線與直線、具象與抽象的形式都有所涉及,大量的服裝面料圖案及裝飾風(fēng)格受此影響,使得這一時期圖案元素極為豐富。既有寫實(shí)主義的刺繡及織花印花圖案(圖14上排),也有受古埃及文化影響的輻射狀的太陽圖案;既有古印第安文化常見的幾何圖案(圖14中排),也有吸收東方元素的日式裝飾風(fēng)格的印花圖案和一些抽象的超現(xiàn)實(shí)主義的裝飾(圖14下排)?？梢哉f,追求自然風(fēng)格,關(guān)注自然形態(tài),向古老文明致敬,是這一時期圖案設(shè)計(jì)的靈感來源,尤其是對幾何圖案的推崇,對當(dāng)時的服裝裝飾產(chǎn)生了巨大影響。419現(xiàn)代女性的服裝工藝1920—1940年的女裝是現(xiàn)代女裝發(fā)展的第一個高潮期,也是從傳統(tǒng)的古典女裝向現(xiàn)代化女裝轉(zhuǎn)變的時期?，F(xiàn)代女裝中的多數(shù)款式均在這個時期得到了起源與發(fā)展,如禮服、套裝、內(nèi)衣等?，F(xiàn)代禮服比較正式的設(shè)計(jì)均采用了20世紀(jì)30年代的款式,盡管它還保留著古典服飾的上半身露背袒胸,下半身為拖曳長裙的樣式,但在傳承的同時也體現(xiàn)了創(chuàng)新,它摒棄了夸張的束身胸衣和繁蕪極致的裝飾,小禮服的裙擺可以如20年代一樣縮至膝蓋或更短。尤其是“夫拉帕”Flaper時期的管子狀和30年代的斜裁修長型,基本上確立了整個現(xiàn)代禮服的形制與浪漫風(fēng)格。圖15為館藏1920年禮服和2008年設(shè)計(jì)師劉君美展獲獎作品《殘荷》、1930年禮服和設(shè)計(jì)師吳碧波2005年美展獲獎作